Предыдущая страница НазадВойти Авторизация

Установка мотоблока на зимние колеса низкого давления

Наконец-то пришло время, когда можно приступать к установке новых самодельных колес низкого давления на мотоблок и провести тестовые ходовые испытания. Два передних колеса уже сделаны и довольно давно, но у меня не было возможности их установить из-за отсутствия удлинителей валов редуктора мотоблока. Я некоторое время не мог определиться с лучшим вариантом их исполнения, но с самого начала решил делать их полностью самостоятельно от начала и до конца, чтобы вообще не использовать покупных или готовых деталей. Но на деле все оказалось не совсем так просто, как мне казалось. Дело в том, что диаметр валов на моем мотоблоке равен 30 мм, вернее это диаметр посадочных мест подшипников редуктора, а необходимый мне диаметр для установки колес и навесного оборудования чуть меньше - 29,5 мм. И уже даже тут возникла первая проблема: я не смог подобрать для изготовления этих удлинителей даже обрезка трубы подходящего внутреннего диаметра и с достаточной толщиной стенки.

Быстрый переход по пунктам:

Пересмотрел все и везде, но смог найти лишь трубу с внутренним диаметром 28 мм, что очень мало, и хороший отрезок трубы длиной около метра и диаметром 32 мм, что уже очень много. Ничего не поделаешь, придется использовать готовые покупные удлинители. Так что пока мой мотоблок «Каскад» с двигателем Subaru EX17 мощностью 6 л.с. стоит на своих штатных колесах, а его зимние скороходы сиротливо стоят рядом:

Мой мотоблок и его новые зимние скороходы

Магазин как вариант быстрого решения:

Сначала пересмотрел все в интернете, узнал что есть у нас в магазинах из похожего и что можно приобрести быстро по разумной цене. Важными параметрами поиска были: общая длина удлинителей - около 25 см, внутренний диаметр - не более 30 мм. Желательно наличие фрезерованного паза, так как вал на моем мотоблоке рассчитан на установку прямоугольной шпонки. Кстати, в интернете нашлись готовые ступицы для фрез, которые бы мне подошли идеально и к ним уже приварены боковые фланцы. Единственное, что мне не понравилось из всего этого - нигде нет посадочных мест с пазом. Решено было брать то, что есть в наличии. Лично попасть в магазин не удалось, но мной было дано ответственное поручение доверенному лицу с подробнейшими инструкциями, чертежами и размерами. И вот я уже готовлюсь к долгожданной встрече, предвкушая увидеть что-то очень похожее на это:

Ожидание: магазинные удлинители валов мотоблока Ожидание: магазинные ступицы фрез с фланцами

Но проблемы при покупке начались уже сразу, так как в наличии оказались удлинители длиной только 17 см. При разговоре с продавцом по телефону я попросил его сверить штангенциркулем внутренний диаметр и толщину стенки трубы, которые должны быть 30 и 4 мм соответственно - именно такие размеры у меня на навесном оборудовании. Продавец все проверил и сказал, что размеры сходятся точно. Пришлось дать согласие на покупку, так как другого выбора уже нет и время поджимает, а длину я сам наращу врезкой такую, какую мне надо. Главное, чтобы все без люфтов село на вал, ведь только из-за этого мной был выбран запасной магазинный вариант. Уже через час я в руках держал пару этих огрызков сомнительного качества аж за 600 рублей:

Готовые магазинные удлинители валов мотоблока. Видно, что нижний кривой? Вот это «уродство» продается по 600 рублей за пару. Верхний тоже немного кривой Продавец сказал, что жалоб от покупателей на их товар еще не поступало. Жаль, что меня там не было

Использовать такое произведение искусства для своей дальнейшей работы я не могу по следующим причинам:

  • внутренний посадочный диаметр составляет 31 мм вместо нужных мне 30, толщина стенки трубы 3 мм вместо нужных мне 4-х - огрызок на валу редуктора болтается так, что люфт обычного колеса мотоблока достигает +/- 1,5 см, а на самодельном колесе этот люфт будет еще больше;
  • на фотографии выше видно невооруженным глазом, что огрызки кривые, сплошной вал приварен к трубе под углом 3-4 градуса, на 10 см длины вала отклонение от центра оси составляет >2 мм; если установить колеса на такие переходники-удлинители, то мотоблок будет прыгать и переваливаться, съезжаться и разъезжаться, но только не катиться; подшипники редуктора мотоблока скорее всего будут разбиты;
  • поперечным сечением сплошного вала переходника оказался овал, а совсем даже не круг, как ожидалось; у меня возникло такое ощущение, что их сдавили в мощном гидравлическом прессе;
  • отверстия под пальцы в валу и трубе высверлены очень плохо - похоже на то, что их делали тупым или даже сломанным сверлом; все поверхности переходников избитые, в заусенцах и вмятинах.

Все недостатки этих изделий, причем за деньги, вынудили меня окончательно отказаться от подобных сомнительных покупок. Казалось, что ситуация зашла в тупик, но решение все-таки было найдено! Это решение, если быть последовательным, пришло мне на ум еще где-то за день до покупки в магазине, но сначала показалось технически сложным, трудоемким и не очень надежным, но на деле потом подтвердилась лишь трудоемкость. Огрызки вернул назад в магазин и по их стоимости обменял на подшипники для заднего колеса, пару приводных ремней и свечу зажигания для мотоблока:

Новье: два закрытых подшипника 203 на заднее колесо, два ремня переднего хода А1213 плюс запасная свеча

Самодельные переходники-удлинители для валов редуктора мотоблока:

Самым критичным элементом при изготовлении конструкции оказался отрезок трубы, который должен садиться на вал редуктора достаточно плотно и не люфтить на нем. В наличии у меня был только тот метровый отрезок с толщиной стенки около 3,5 мм и внутренним диаметром 32 мм, который мне необходимо каким-то образом уменьшить до 30. Уменьшить? - значит надо что-то вставить внутрь, тем самым добавив с каждой стороны по 1 мм. Этим чем-то станут самодельные вкладыши из оцинкованной листовой стали. Края трубы были отторцованы болгаркой и ей же из листа были нарезаны полоски такой ширины, как и глубина посадки удлинителя на вал редуктора. Затем эти полоски мне пришлось свернуть в трубочки максимально ровно, но сделать это оказалось очень трудно из-за их жесткости. Пришлось рассчитать зазор так, чтобы при забивании вкладыша внутрь трубы его торцы упирались друг в друга и распирали сами себя по внутреннему диаметру.

Вкладыш из оцинкованной стали в трубу на ширину посадки Главное угадать с зазором - тогда при запрессовке вкладыш сам принимает идеальную круглую форму Вкладыш сидит в трубе как литой, но его надо отшлифовать изнутри

Честно говоря, я даже не ожидал, что все так аккуратно у меня получится. Больше всего боялся, что не удастся сделать вкладыши идеально ровными - так сначала и получилось, но они потом сами чудесным образом расправились, когда я их запрессовывал. Вот только в итоге внутренний диаметр получился чуть меньше требуемого и труба с вкладышем не полезла на вал. Пришлось сначала вручную шлифовать вкладыши изнутри - вот это и оказалось самым трудоемким. Шлифовал наждачной бумагой средней зернистости, которую намотал на другой какой-то вал меньшего диаметра. На первый вкладыш у меня ушло несколько часов, так как это было больше похоже на ювелирную работу, чем на шлифовку. Приходилось постоянно примерять по валу редуктора, менять наждачную бумагу новой стороной, дошлифовывать руками и много еще чего. Но все получилось идеально - труба села на вал от руки с нулевым люфтом. Пришлось даже немного дошлифовать вкладыш, чтобы появился маленький люфт, иначе когда это все потом слегка закиснет, то уже придется сбивать их с мотоблока кувалдой и греть газовой горелкой.

Полуось редуктора мотоблока с фрезерованным пазом для установки прямоугольной шпонки Труба с вкладышем села на вал редуктора от руки Надо дошлифовать вкладыши, чтобы появился минимальный люфт

Шлифовать второй вкладыш изнутри руками я не стал, а потратил час времени и изготовил для этого приблуду на дрель из обрезка черенка подходящего диаметра, длинного болта, пары шайб и гаек. С ней дело пошло значительно веселее:

Приблуда на дрель из обрезка черенка, болта, шайб и гайки

Теперь можно приступать к изготовлению фланцев. Хотя у меня есть готовые фланцы, но они уже стоят на валах другой мотораски и их можно бы было отрезать, но портить ее я не хочу. Так что начинать все надо делать с нуля. Для этого у меня уже есть металлическая плита толщиной 10 мм, которую я располовинил, а одну получившуюся половинку я разделил еще надвое - как раз в эти заготовки вписываются круги диаметром 15 см. Чтобы изготовить только один фланец из этой плиты у меня ушел почти весь день. Больше всего времени заняли разметка и высверливание отверстий под болты М10. Работа затянулась даже не поэтому, а потому, что я не смог высверлить отверстия геометрически правильно и мне пришлось несколько часов все отверстия поправлять ручной дрелью с разверткой вместо сверла. В итоге все получилось, но очень неаккуратно - отверстия приняли форму эллипса, которые были повернуты в разные стороны. И на придание фланцу круглой формы понадобилось очень много сил и времени - я израсходовал чуть ли не весь отрезной диск. Можно бы было сделать его многогранником, но делать глубокие, хоть даже и прямые, резы в металле такой толщины было как-то страшновато. Надо было заранее позаботиться о качественных Крымских (Симферопольских?) отрезных дисках, но работать пришлось только теми, что были у меня под рукой - Луга-Абразив, качество которых с каждым годом становятся все ниже.

На следующий день делать второй фланец таким же образом я не стал, значит предыдущий день пропал зря и надо все начинать сначала, но уже из более тонкого и удобного в обработке материала. Из листовой стали у меня в наличии есть только материал толщиной 4 мм, что немного маловато для фланца, но я уже придумал как его усилить. Кроме того, буду делать их не круглыми, а в форме многогранника. Так как имеется пять крепежных болтов, то граней будет в два раза больше, а именно десять. Все центры отверстий и углы граней я заранее разметил и расчертил дома на листах бумаги формата А4. Мне осталось только приложить бумагу с разметкой к заготовкам и быстро накернить центры отверстий и углы граней. Кстати, сверлить уже можно всего в 2 сверла: на 3,5 мм и окончательно на 10, а не в три, как я это делал вчера в толстом металле. Отрезал лишние края и вот что у меня получилось:

Заготовки для фланцев на удлинители валов мотоблока

В гараже попались на глаза толстые шайбы большого диаметра: как раз такого, какого у меня отрезки труб для удлинителей - решено пустить их в дело, так как они будут играть важную роль. Я сначала к ним с одной стороны и строго по центру приварил по гайке для болтов М10. После этого уже эти шайбы приварил на точках к торцам труб гайками внутрь. Получилась закрытая с одной стороны труба там, где будет устанавливаться фланец. Теперь его для удобства проведения сварочных работ можно прикрутить болтом.

Привариваем гайку М10 на двух гранях с одной стороны шайбы Привариваем шайбу с внешней стороны трубы удлинителя Фланец к трубе уже можно прикрутить болтом Крепление фланца к трубе: вид с внутренней стороны

Вот теперь настал очень ответственный момент, когда надо приварить фланец к трубе уже намертво. Главное в этом деле соблюсти то, чтобы сам фланец был плоским и строго перпендикулярен оси вращения. Если есть какие-либо отклонения фланца от плоскости, то 4-мм сталь достаточно просто отрихтовать увесистым молотком на ровной поверхности через досочку. А вот выдержать перпендикулярность немного сложнее, так как желательно с самого начала все делать как можно точнее: ровно отрезать торцы трубы и точно приваривать к ней шайбу. Поэтому я приварил ее сначала всего на нескольких точках, чтобы в любой момент можно было быстро отрезать и заново переварить ровнее. Но у меня все сразу получилось ровно и проверил я это очень просто - положил трубу с прикрученным сбоку фланцем на край стола и покатал его по поверхности взад-вперед. Если бы было какое-то отклонение от плоскости или перпендикулярности, то это сразу бы стало видно невооруженным глазом. А мне уже можно все хорошо обваривать и делать я это буду только в один проход. Но и здесь надо было учесть, что когда работаешь электросваркой довольно большим током и с широким швом, то потом металл сильно «ведет» после остывания. Здесь-то мне и пригодился тот самый неудачный фланец, который я сделал еще вчера - я просто временно прикрутил его болтами к заготовке, объединив в один блин. Теперь было не страшно, что сварка сильно деформирует металл. Для компенсации деформации между фланцами в самую середину можно вставить дополнительно тонкую шайбу, чтобы предварительно изогнуть фланец в противоположную сторону, но я обошелся без нее.

За один проход приварил сразу все: трубу, шайбу, фланец Можно совсем не бояться, что сварка деформирует такой бутерброд

Я не стал разбирать бутерброд из блинов после того, как приварил фланец по кругу к трубе, так как дальше я буду усилять конструкцию ребрами жесткости и мне снова придется работать электросваркой. Сразу нарезал эти ребра в виде одинаковых треугольников из всех тех обрезков, что остались после разметки и вырезки фланцев из общего листа. Всего ребер понадобится десять, то есть по пять штук на каждый удлинитель оси. Эти ребра будут привариваться одной стороной к трубе, а другой стороной к фланцу между отверстиями под болты. Каждую заготовку после нарезки пришлось зачистить, примерить по месту и совсем немного доработать на наждаке, чтобы она плотно прилегала своими катетами к поверхностям. Сначала приварил их по очереди всего на двух точках, равномерно распределив между болтовыми отверстиями так, чтобы они точно смотрели на углы кромки фланца, а их плоскость совпадала с осью вала.

Заготовки для ребер жесткости, которые будут компенсировать недостаточную толщину фланца Внутренний угол ребра срезается для того, чтобы не мешался круговой шов и в секциях не застаивалась вода

Покрутив заготовку в руках и визуально проверив геометрию на наличие заметных отклонений, ребра жесткости уже приварил окончательно. Делал это постепенно поворачивая удлинитель-переходник в одну сторону и добавляя по одному короткому шву с каждой стороны. Когда все достаточно хорошо остыло после сварки, то можно стало разобрать и убрать лишний блин. Осталось отбить сварной шлак, капельки расплавленного металла и чуть-чуть поработать наждачной бумагой. В итоге я не обнаружил никаких температурных деформаций и, чтобы окончательно убедиться в этом, я присоединил удлинитель болтами к колесу на свое штатное место, не выявив абсолютно никаких зазоров. Кстати, эти ребра жесткости вовсе не мешают работать накидным ключом и устанавливать колесо достаточно удобно - по крайней мере я не заметил принципиальной разницы с тем моментом, когда этих ребер еще не было.

Очень прочная, но немного сложная конструкция фланца удлинителей осей мотоблока Никаких температурных деформаций фланца не обнаружено - все очень ровно

На картинке сверху виден центральный болт с набором из гроверной шайбы и обычной гайки. Этот набор мне будет служить импровизированной ступицей. Дело в том, что в фланце колеса есть центральное отверстие диаметром 20 мм. Вот в это отверстие и будет вставляться этот набор, что будет очень удобно при одевании колеса в тот момент, когда еще не навернуты крепежные болты. Неплохо будет потом заменить на что-то более технологичное, а пока гайку вообще уберу, так как достаточно только гровера и самого болта.

Ну и последний элемент удлинителей - сквозное отверстие диаметром 10 мм в трубе для установки стопорного пальца, который не дает проворачиваться колесу на валу мотоблока. Использовать штатный палец я не буду, так как задумал усилить этот узел дополнительными приваренными к трубе гайками и тогда длины пальца уже не будет хватать. А использовать вместо него я буду длинные болты с неполной резьбой, а еще лучше - самодельные, сделанные из высокопрочной шпильки, так как говорят, что обычные болты иногда срезает. Для этого я подготовил по две гайки М10 на каждую сторону, в которых с одной стороны выбрал болгаркой ложбинку, зажав их в тисках. В трубе удлинителей валов очень точно разметил центры отверстий на расстоянии 30 мм от торца (а правильно надо 25 мм, так что потом я буду отрезать эти 5 мм). Размечать надо очень точно, чтобы отверстия находились идеально друг против друга, иначе стопорный болт не пройдет через трубу и отверстие вала редуктора. Сначала высверлил тонкие отверстия сверлом 3,5 мм, а затем увеличил их до промежуточного размера 8 мм. Дальше будет понятно, для чего сначала я сделал именно так.

С одной стороны гаек выбрана ложбинка для более плотного их прилегания к трубе Отверстия с промежуточным диаметром 8 мм в трубе под стяжной болт

Теперь мне временно понадобился любой подходящий по длине болт М8, чтобы можно было надеть на него по две усилительные гайки и саму трубу удлинителя, стянув все это плотно друг к другу. Гайки к трубе приварил двойными, но очень хорошими прихватками. Убираю временный болт, рассверливаю отверстия до рабочего значения 10 мм за один проход и наслаждаюсь проделанной работой. Пора ставить колеса, фиксируя их на валу хоть болтом, хоть обрезанной шпилькой. Я буду использовать второй вариант - отрежу от шпильки концы с резьбой до нужной длины и приварю с другой стороны по гайке. Да, кстати, вес одного удлинителя со всеми крепежными болтами и стопорным пальцем всего 1,5 кг!

Усилительные гайки очень плотно прижаты к трубе болтом М8 - можно приваривать Гайки приварены с двух сторон очень хорошо, отверстия рассверлены до нужных 10 мм Для крепления удлинителя на валу редуктора можно использовать болт или шпильку

Монтаж зимнего колеса с удлинителями валов на мотоблок:

Немного погодя я поразмыслил и все-таки решил усилить трубу удлинителя, так как мне визуально показалось мало ее общего диаметра 38 мм. Может быть такое желание у меня возникло лишь в сравнении с габаритами колеса, но все равно мне что-то не хочется лишний раз испытывать судьбу, тем более у нее и без этого будет достаточно шансов. Для усиления использовал уголки с шириной полки 15 мм, которых у меня не оказалось и я сделал их из 20-ки, отрезав от краев по чуть-чуть. Приварил по две штуки на каждую трубу почти по всей длине, расположив их друг против друга и между отверстиями под стопорный палец, что в итоге довело вес каждого удлинителя ровно до 2 кг. Зато теперь точно можно не бояться, что их погнет или свернет где-нибудь в чистом поле. Кстати, стандартные стопорные пальцы подошли идеально, а сделанные самодельные пальцы из шпильки я буду возить с собой на случай замены.

Штатный стопорный палец с пружинкой подошел идеально, самоделки пойдут в ремкомплект Усиленный удлинитель вала редуктора с двумя пятнадцатыми уголками почти по всей длине

Самый удобный порядок монтажа колес у меня получился такой: сначала я по-очереди снимал родные колеса и устанавливал переходники удлинители, сразу фиксируя их пальцами. Потом пришлось с посторонней помощью поднять мотоблок на козлы. Дальше я уже в одиночку и по-очереди прикрутил зимние колеса - каждое на пяти каленых болтах М10 с гроверными шайбами. Потом, когда определятся все нюансы, я изготовлю какой-нибудь простенький подъемник, который можно будет подкатывать под мотоблок на колесиках и поднимать его. А для полевых условий я сделаю легкую складную пешню, которую можно будет использовать как рычаг, вставляя в специальное отверстие в раме кузова. Результатом проделанной работы я остался очень доволен:

Мотоблок на самодельных зимних колесах из камер Красавец, который просто так и голыми руками не удержать Конструкция мотоблока на зимних колесах выглядит гармонично Глушитель повернул на 45 градусов вверх, чтобы газы не попадали на колеса

Подведение итогов:

Первые же испытания подтвердили правильность выбранного решения начать делать снегоход из мотоблока. Я боялся, что мощности двигателя не хватит в достаточной мере, чтобы прокручивать колеса такого диаметра и двигатель будет глохнуть или будут проскальзывать приводные ремни от двигателя на редуктор. Но ничего из этого не подтвердилось абсолютно. Что на первой, что на второй скорости удержать мотоблок на месте у меня получалось с большим трудом и то, если только упереться куда-нибудь ногами. Ременная передача позволяет трогаться с места плавно, совсем без рывков. Грунтозацепы, которыми у меня являются концы болтов с гайками на внешней стороне бандажа, справляются со своей задачей на отлично. При этом расстояние между ними по длине окружности позволяет очень легко поворачивать мотоблок без дифференциала даже на месте. Вес мотоблока очень хорошо сбалансирован и держать его легко даже одной рукой. Я полностью уложился в мной же установленные ограничения по весу в 150 кг, даже остался запас. При объеме воздуха в баллонах колес 300-320 литров и этом весе мотоблок, заведенный полностью в воду, погрузится чуть глубже, чем на треть. Единственный минус - высокий центр тяжести, но использовать его как плавсредство я не собираюсь.

Вес мотоблока отдельно: 85 кг

Вес колес с шубой и удлинителями: 52 кг

Общий вес конструкции: 137 кг

Запас по весу: 13 кг


Смотрите другие части:

Самодельный снегоходСамодельный снегоход для зимней рыбалки из мотоблока

История о том, как я делал самодельную мотособаку для зимней рыбалки из мотоблока. Все этапы изготовления: колесные диски, бандаж, установка мотоблока на колеса низкого давления, прицепная тележка, испытания, первый тестовый выезд на лед и первая зимняя рыбалка на новом снегоходе.

Ведущие колесаСамодельные ведущие колеса низкого давления под мотоблок

Самодельные ведущие колеса низкого давления для снегохода из мотоблока. Изготовление прочного диска колеса и бандажа из транспортерной ленты под камеру без покрышки от грузового авто с грунтозацепами под нагрузку 150 кг и плавучестью до оси.