Предыдущая страница НазадВойти Авторизация

Заднее несущее колесо снегохода под большую нагрузку

Пока я делал два передних ведущих колеса для мотособаки, которые скоро уже поставлю на валы мотоблока и проведу их тестовые испытания, то уже начал окончательно решать что мне выбрать для самого прицепа - лыжи или колеса? Сначала я остановился на лыжах, так как сделать их мне показалось намного проще и вся конструкция, вероятнее всего, будет легче, тем более кое-какой материал уже есть: пол-дюймовые трубы, тонкий листовой дюралюминий и жесть, некоторые шарниры от бывшей машины «Приора», которые можно использовать в местах соединения лыж с рамой. Но все дело в том, что половину пути до места рыбалки, а точнее до берега Волги, мне необходимо будет ехать 6-8 километров по асфальтной дороге и грунтовке. Сама грунтовка почти весь сезон зимней рыбалки, начиная с поздней осени и заканчивая ранней весной, покрыта снегом, а вот асфальтная дорога бывает открытой даже зимой. Можно, конечно, дополнить лыжи маленькими прорезиненными роликами по бокам - они есть в продаже, но этот вариант подойдет только для небольших участков чистого асфальта. Решил пока отказаться от лыж, но возможно позже я к нему вернусь. Хотя есть идея реализовать вариант со съемными лыжами, вернее сделать эти лыжи элементами брызговика заднего колеса и спинки, чтобы они могли быстро сниматься с рамы и устанавливаться вместо колеса в случае его прокола, так как я его все-равно если и буду делать, то не ремонтным в полевых условиях.

Быстрый переход по пунктам:

Так как вариант с лыжами отпадает по уважительным причинам, то остаются только колеса, или вообще всего одно заднее колесо (ну не гусеницы же). Решено делать одиночное колесо вместо двух, так как очень много плюсов: проще конструкция, меньше вес, меньше расход материалов и время на изготовление. Камера большого диаметра у меня уже есть, вернее их есть в значительном количестве около 6-7 штук, причем камеры эти от самолета ИЛ-76 и резина в них очень качественная, значит хватит и на баллон, и на шубу с запасом. Сразу установил для себя следующие весовые ограничения: колесо с тормозным барабаном - не более 40 килограмм, рама с задней вилкой и амортизаторами - не более 50, полезная нагрузка - до 120, к которой я отнес себя, рыбу, бур со снастями, ключи, буксир, алкоголь, распутные женщины и так далее. Итого все это должно весить максимум 220 кг. Часть подрессоренного веса в размере 30-40 кг, естественно, будет передаваться через шарнирное сочленение рамы на мотоблок, остальное - на заднее колесо. Значит мне надо сделать несущее колесо, которое без особого труда будет просто катиться, а не тянуть, но все же уверенно держать до 180-200 кг нагрузки, включая себя.

Что выбрать? Варианты диска колеса:

Также, как и с передними колесами, я сначала начну делать диск. Однозначно для диска нужно будет использовать вал и подшипники. На днях просмотрел весь гараж, обшарил сараи и другие закутки в поисках всего, что можно будет использовать. Нашлось немного, но на реализацию именно двух вариантов, так как все это объединить и использовать только для одного варианта не получается. Что теперь выбрать?

Вариант первый:

Для первого варианта нашлась катушка, которая больше похожа на хрень, так как выглядит она очень страшно и я даже не с первого раза понял, что там и к чему все приварено между собой. Ну да ладно, главное, что там есть два подшипника по бокам, а внешний вид можно привести в порядок: лишнее - отрезать, недостающее - добавить. И вот к этой хрени мне, как в мультфильме про крокодила Гену, «подарили» два приличных блина из толстого дюралюминия. Причем в этих блинах уже проделаны все отверстия, которые будут нужны и, скорее всего, сверлить в них вообще ничего больше не понадобится. Главное, чего мне не хватает, это листового дюраля, из которого мне надо будет нарезать полосы для ложементов под камеру. Покупать целый лист 1,2*2,4 метра я не собираюсь, так как стоить он будет несколько тысяч рублей, а от него мне понадобится всего лишь один кусок размером с полметра. Хотя у меня есть алюминиевые фляга на 40 литров и большая кастрюля (в таких раньше варили щи в столовых), которые я всегда могу тайком разрезать.

Почти готовые дюралюминиевые блины для боковых поверхностей диска заднего колеса Какая-то страшная хрень с подшипниками внутри Первый вариант исполнения диска заднего колеса

Вариант второй:

А для второго варианта я нашел три (взял только два) вот таких диска, которые я могу попытаться спарить. Диски эти очень приличные и довольно увесистые, значит там, скорее всего, достаточная толщина металла в ободе и к нему можно будет приваривать. Я не знаю от чего эти диски, вероятно от некой аэродромной тележки, так как пришли они мне именно оттуда. В самих барабанах уже есть по пять отверстий и, если внутрь добавить втулки, то можно попробовать стянуть их между собой шпильками, дополнительно добавив по окружности широкий хомут с выемками по краям для спиц. Вместо пластиковых втулок-заглушек в ступицах подходят подшипники, вернее даже сказать так, что там и должны стоять подшипники, которые заменили этими втулками. Крышки барабанов также имеются в наличии. Но есть один большой минус у этого варианта - для ложементов под камеру придется использовать стальную полосу, потому что приварить дюраль к стали не получится. Ближайший размер полосы, который я могу использовать - это 40*3,5 мм, значит получится достаточно тяжелый диск, вероятно ближе к 20 кг. Хотя можно самому нарезать полосы из более тонкой стали, например, 2 мм.

Можно попытаться спарить два этих диска в один Второй вариант исполнения диска заднего колеса Спицные диски от какой-то аэродромной тележки, вместо втулок подходят подшипники

Для всех этих вариантов диска я уже нашел ось, она у меня стоит на вилке переднего колеса старой мотораги. Ее длина как раз такая, какая мне нужна - около 60 см. Мой фотограф не очень удачно сделал снимок, поэтому на нем совсем не видно этой оси. Приедет - будем наказывать, но сейчас главное, что эта ось у меня есть в наличии. Осталось только выбрать предпочтительный вариант исполнения диска колеса.

Уже есть готовая ось, осталось добраться до вилки и снять ее

Изготовление диска заднего колеса снегохода:

Остановился на первом варианте исполнения заднего колеса, но сначала решил хорошо накачать камеру и уже по ней все прикинуть и обдумать детали. Размер камеры - 1300*480, качать пришлось достаточно долго, так как электрического насоса нет, ножной - сломался, остался только ручной насос от мотоцикла. Эдак раз примерно 500 им вверх-вниз, вверх-вниз. Одного вот только я не понял, что обозначают эти цифры в размере колеса, которые указаны на ней сбоку, так как в накаченном состоянии размер камеры получился: внешний диаметр - 1150 мм, внутренний - 450, а ширина - 400. Хотя я и измерял ее размеры уже в продольной ленте бандажа, но все-равно они даже близко не совпадают, особенно внешний диаметр. Чтобы было понятно насколько камера большая, сфотографировался вместе с ней, мой рост 182:

Большая самолетная камера диаметром 1150 мм на заднее колесо снегохода Внутрений диаметр камеры всего 450 мм Ширина камеры ровно такая, как я и хотел - 400 мм

Для бандажа колеса нашел две уже готовые ленты, которые я делал сам лет пять тому назад для ремонта моей старой мотораги, но до него дело так и не дошло. Ленты уже были свернуты в кольцо замком на 9 болтах в три ряда, но ленты оказались чуть-чуть большими. Поэтому решил попробовать раскрутить замок и сместить нахлест на один ряд внутрь. Часть болтов пришлось срезать болгаркой, так как они были раскернены и немного заржавели, но зато замок идеально сместился внутрь на один ряд и все соседние отверстия совпали (я же делал). Осталось только отрезать лишний нахлест, зачистить новые болты, стянуть и накернить их с внешней стороны, чтобы они не откручивались. Получилась лента бандажа длиной окружности 360 см и шириной 16 см, разметил оси поперечных ремней, которых будет 16 штук, с шагом 22,5 см.

Уже готовая лента бандажа колеса, но она немного длиннее, чем надо Как хорошо, что я люблю все делать аккуратно, поэтому замок идеально сместился на один ряд внутрь

Теперь все готово, чтобы начать делать сам диск колеса, потому что можно снимать размеры и примерять заготовки. Вот на этом этапе я и определился с первым вариантом, так как боковые блины диска подошли просто идеально, а для двух дисков второго варианта по диаметру не хватает места. Вернее они умещаются внутрь камеры, но от края обода до самой камеры остается не более, чем по два-три сантиметра - будет проблематично втиснуть в этот зазор каркас и ложементы. Отрезал от блинов старые болты и фланец, зачистил их слегка от заусенцев и вот они, как родные, уже на своем месте:

Боковые блины дисков подошли идеально, как будто тут и были Можно делать заготовки поперечных ремней, их примерные размеры теперь мне известны Глубину диска заднего колеса теперь я тоже знаю

Камера, которую я накачал и которая видна на фото выше, за ночь спустила. Заменил ее на другую, а не ней самой сменил все золотники, опять накачал и закрутил колпачками с резинками, но к вечеру она опять спустила - значит однозначно разрежу ее и пущу на шубу. Но и вторая камера у меня уже под подозрением, так как показалось, что я качал ее сильнее. День сегодня не пошел. Кроме того добрался до оси, что стоит на передней вилке мотораги - и она не подходит на ту хрень, которую я хотел использовать, так как больше диаметром, хотя по длине ровно столько, сколько надо.

Все равно решил снять вал с вилки мотоцикла и оказалось, что диаметр вала 20 мм не по всей длине, а только с одной стороны колеса до подшипника, рабочий же диаметр как раз 17 мм - был закрыт доборной трубкой-ограничителем. Нашелся человек, который сможет мне доточить этот вал на токарном станке под посадочные места 203 подшипников по ширине моего диска. Получилось удачно, значит можно использовать корпуса подшипников, которые стоят на той хрени - из нее они мне только и нужны.

Несколько часов ушло только на то, чтобы вырезать старые боковые фланцы с катушки, которые были одновременно приварены и к внутренней трубе, и к корпусам подшипников. Пришлось резать болгаркой изнутри, постоянно меняя отрезные диски большого диаметра на маленькие, и наоборот. Я не знаю для чего и кто делал эту катушку, но если судить по качеству сварки и ее количеству, то возникает такое ощущение, что на них должны были ставиться какие-нибудь гусеницы от приличного трактора. Качество и количество сварки можно посмотреть даже по приваренным к фланцам болтам, вот примерно также были приварены и сами фланцы:

Старые катушки делал мастер, но такого бы я не позвал себе в помощь варить отопление

Новые фланцы были вырезаны из одного куска листовой стали толщиной 4 мм. На нем разметил 2 блина диаметром 18 см и вырезал болгаркой сначала как можно большие куски, а затем как можно больше мелких кусочков-треугольников по краю окружности. Внутреннее посадочное отверстие разметил также, но уже не вырезал, а высверливал. Пришлось просверлить примерно по 30-40 отверстий в каждом диске, затем зубилом аккуратно подрубить перемычки и выбить середку. Лишнее доработал круглым напильником.

Два блина для боковых фланцев новой катушки из листовой стали Для разметки даже не пожалел деревянной линейки - просверлил в ней отверстия и использовал как циркуль

К сожалению пропали фотографии, где был отснят процесс изготовления самой катушки. Съемка велась на встроенную камеру позаимствованного на время смартфона iPhone 5s - та еще дрянь, которая ведет себя неадекватно: пропадают отснятые фото и видео, а те, что все-таки сохранились, могут не открываться или не скачиваются на компьютер. Кроме того, этот огрызок видимо не имеет представления, где у него низ или верх, где справа, а где слева - отснятый материал может быть перевернут как угодно. Мне неизвестно, есть ли у него встроенный акселерометр, но даже если и есть, то скорее всего он никаким образом не применяется к камере. Ну да ладно, есть фото уже готовой катушки с установленными боковыми блинами:

Крепление боковых блинов к катушке на пяти болтах М10 каждый Гайки для крепления блинов изнутри еще не приварены Диск заднего колеса, видна прорезь для второго штуцера камеры

Отверстия в боковых фланцах я размечал по блинам, так как они мне достались уже со всеми готовыми отверстиями. И вот тут эти блины мне немного подпортили настроение - на них нет почти ни одного отверстия, которое бы было сделано правильно. Вообще я давно уже начал об этом подозревать, когда иногда поглядывал на них или крутил в руках, но вот когда уже дело дошло до точной разметки, то это стало фактом. Про 72 градуса между внутренними отверстиями под болты М10 говорить глупо, да и стоят они на разных радиусах. Про второй ряд можно сказать тоже самое. Но вот третий наружный ряд, там где будут крепиться ложементы и ремни, поразил меня больше всего - расстояния между соседними отверстиями отличаются аж до 1,5 см. 16 ремней, 16 отверстий, 16 лучей, которые идут от центра к окружности. Как можно было так наеб... ошибиться? Ведь не 15 и не 14, и даже не 17, а ровно 16! Что может быть проще, чем разделить окружность на шестнадцать равных частей? Ну проведи ты две перпендикулярные линии через центр, потом соедини точки пересечения с окружностью прямыми линиями и раздели их пополам - вот тебе еще четыре луча, а дальше повторяй все это хоть до усрач... позднего вечера. Я не знаю какой фактор или непреодолимая сила заставила того человека сделать именно так, а не иначе, что у него даже противоположные отверстия на разных блинах не совпали. То есть, он даже размечал их отдельно, а не делал второй по первому! Теперь придется поправлять хоть немного отверстия там, где это еще возможно за счет нужных мне М8 против существующих М6.

Зато качество материала боковых блинов перебивает все ошибки с отверстиями: толщина 5 мм, легкие и очень прочные - скорее всего из какого-то алюминиево-магниевого сплава. В этом я убедился, когда увеличивал центральные отверстия для посадки на корпуса подшипников. Сначала решил, что быстро получится это сделать разверткой, но чуть не сломал ее. Пришлось растачивать это дело пару часов грубым напильником. При посадке диска на камеру выяснилось, что надо сделать еще и прорезь для второго штуцера, так как их на камере два, а без этой прорези, которая видна на фото выше, камеру на диск не одеть. Диск подошел идеально, все получилось очень аккуратно и геометрически правильно. Дальше уже решил собирать диск с учетом того, что разбирать его не придется, поэтому сразу начал приваривать там, где это надо, и протягивать болты вместе с гроверными шайбами намертво. Гайки с внутренней стороны фланцев решено прихватить сваркой на двух гранях. Получилось очень прилично даже с моим небольшим опытом сварщика и аппаратом сомнительного производства:

Вот такой у меня держак и такой беззубый крокодил, последний бы надо уже переделать По две прихватки на гайку - красиво и надежно, но аппарат начал плевать на последних двух

Так как заднее колесо у меня не ведущее, а только несущее, и ездить на нем с большим креном я не собираюсь, тогда можно сделать силовой каркас немного попроще, чем это было реализовано на передних колесах мотоблока. Решил ограничиться четырьмя отдельными элементами, которые будут стягивать боковые поверхности диска по среднему радиусу. Очень похоже на то, что раньше там стояли стянутые шпильками втулки, а у меня опять будут сварные конструкции в виде буквы «Н». Вообще такая конструкция придает жесткость во всех направлениях кроме радиального: сопротивляется скручиванию и схождению-расхождению боковых поверхностей диска. Пришлось самому нарезать полосу шириной 3 см из листовой стали толщиной 3,5 мм, так как узкая полоса у меня закончилась, да и ее прочности уже недостаточно. А для перемычек использовал обрезки профильной трубы 40*20*1,5 мм, которые я насобирал по всем углам в своем гараже.

Стальные полосы временно крепятся к дискам болтами М8 Внутренняя перемычка из прямоугольного профиля к полосам на прихватках

Каждый элемент силового каркаса изготавливался по месту, так как имелись незначительные отклонения по ширине диска в пределах 2 мм у самого края по окружности и мне хотелось их убрать. Там, где отклонение было в большую сторону - я отрезал перемычку на один миллиметр короче, а где в меньшую - то наоборот. После прихваток электросваркой я все это разобрал, основательно заварил сплошным швом и зачистил. Получились вот такие четыре элемента, после возвращения которых обратно на диск и протягивания болтов с гроверными шайбами его ширина стала везде абсолютно одинаковой - 20 см:

Готовый элемент силового каркаса заднего колеса снегохода Крепление элемента силового каркаса к диску на болтах М8

Для ложементов (внешние элементы диска, на которые опирается баллон колеса) я не смог найти подходящего листового материала и, как уже писал раньше, пустил на это дело 40-литровую алюминиевую флягу. Посмотрел сначала по ГОСТу какая должна быть толщина стенки и выяснил, что для данного объема фляги ее толщина нормирована в пределах 1,75-2,0 мм. Было немного жаль ее резать, но пчел мы не держим, водоснабжение у нас центральное, да и осталось в запасе еще пара таких фляг. Рассчитал так, чтобы из боковой поверхности вышло пять колец, каждое из которых потом можно разделить на три одинаковых сектора. В итоге должно получиться 15 ложементов, а недостающий шестнадцатый я уж из чего-нибудь сделаю. Очень хорошо получилось резать флягу диском по камню, так как специального для этого дела у меня нет, а диск по металлу не режет, а плавит алюминий.

На изготовление ложементов заднего колеса пошла старая 40-литровая фляга из алюминия На фото видны все элементы силового каркаса и первый пробный ложемент под камеру

Больше всего потом пришлось поработать напильником, чтобы содрать все острые наплывы на полученных заготовках после отрезного диска, которые почему-то стали намного тверже самого материала. Толщина же алюминия оказалась чуть больше, чем ожидалось - около 2,5 мм, но при этом материал был достаточно мягким для правки и совсем не хрупким. После обработки напильником я просто прикладывал заготовку к диску, отмечал карандашом места загибов, расправлял края молотком на наковальне и загибал их уже под нужным мне углом. Глубину ложементов контролировал по накаченной камере, для которой они же и изготавливались. С каждого края получившегося ложемента осталось высверлить по 2 отверстия М8 с шагом 3 см и установить его на диск, временно закрепив болтами. Первоначально я решил поставить только восемь ложементов через один, так как побоялся, что если я установлю их все, то потом просто не смогу просунуть руку или какой-либо инструмент во время крепления ремней бандажа изнутри. Все дело в том, что поперечные ремни бандажа моего заднего колеса не имеют защелок и сразу крепятся болтами к диску с уже установленными на него основной камерой и шубой. Забегая вперед скажу, что этот первоначальный вариант так и останется окончательным, ибо мои опасения подтвердятся полностью и крепить ремни даже с таким количеством ложементов будет крайне неудобно.

Диск заднего колеса с установленными ложементами: вид снаружи, видно одно из двух отверстий для штуцеров Диск заднего колеса с установленными ложементами и силовым каркасом: вид изнутри Почти готовый диск заднего колеса, осталось установить подшипники

По ходу сборки диска пришлось хоть немного поправить влево или вправо почти все отверстия внешнего ряда и рассверлить их под болты М8, так как предыдущий хозяин разметил их крайне неточно. Второй же ряд отверстий через 3 см изначально я делал сам и тут мне ничего исправлять не пришлось, естественно. Последний этап - установка подшипников для оси колеса. Я приобрел два закрытых подшипника 6203 2RS, один из которых сел на свое место очень хорошо, а для посадки второго пришлось греть корпус, в который он устанавливается. И даже после прогрева подшипник сел очень туго, возможно немного зажав один или пару шариков. Посмотрим как он поведет себя под нагрузкой, а сейчас диск колеса полностью готов, можно устанавливать камеру с шубой и их обвязку.

Установка подшипника 6203 2RS в корпус, вид которого не очень, но сидит в нем подшипник хорошо Все подшипники на своем месте, диск колеса полностью готов

Приведу немного массогабаритных характеристик моего творения, которым я очень доволен во всех без исключения отношениях. Диаметр диска - 50 см, минимальный диаметр посадочного места под камеру - 45 см, ширина диска по боковым поверхностям - 20 см. Взвесить отдельно диск я не смог, но его вес однозначно не превышает 15 кг вместе с болтами для ремней. Если потом получится взвесить все колесо полностью, то вес диска я уточню, так как вес других элементов колеса я знаю достаточно точно.

Изготовление бандажа для камеры заднего колеса:

Продольная широкая лента для бандажа заднего колеса у меня уже сделана - об этом я уже рассказал чуть раньше, фактически на ней мне надо было только сдвинуть замок немного внутрь, чтобы уменьшить диаметр колеса. Теперь осталось изготовить и установить поперечные ремни, которых на колесе будет 16 штук. Вообще я часто видел самодельные снегоходы на камерах низкого давления, и у многих из них на колесах было всего по 10-12 ремней, да и на моей старой мотораге ремней немного меньше, чем я делаю на новом снегоходе. Но делать меньше двенадцати я бы никому не посоветовал, так как это необходимый минимум для обеспечения надежности и зацепляемости колеса за поверхность, будь то снег или лед. Если их будет меньше, то значительно возрастет вероятность повреждения камеры сухими ветками, стеблями растений и острыми гранями льда на торосах, так как расстояние между ремнями возрастет и накачанная камера будет сильнее выпирать за границы ремней. Кроме того, при их меньшем количестве, они чаще рвутся.

Перед началом изготовления ремней я сразу же решил одеть основную камеру в шубу - такую же камеру, но разрезанную изнутри, чтобы в нее можно было засунуть баллон. На это у меня пошла та самая камера, которую я первой пытался накачать, но она постоянно спускала. Проверил ее штуцера и золотники, которые оказались в порядке. Значит где-то уже появился дефект в самой резине, тем более она у меня немного слежалась и деформировалась, поэтому резать ее было не сильно жалко. Разрезал обычным канцелярским ножом, так как камера хоть и с кордом, но делать это было не сложно и даже немного приятно. Качество резины просто отличное: толщиной 5 мм, немного жирноватая на ощупь в месте разреза, который получился очень ровным и почти без зазубрин.

Одина и таже размерность камер для баллона колеса и шубы: 1300*480 Для шубы пришлось разрезать камеру изнутри и вырезать штуцера обычным канцелярским ножом Очень высокое качество резины камеры - достаточно толстая и с большим содержанием каучука

А вот засунуть баллон в шубу оказалось значительно сложнее и делать это пришлось дома, чтобы не набрать внутрь разного мусора. Пару часов ушло на то, чтобы камеры отогрелись до комнатной температуры и обсохли. Накаченный баллон пришлось почти полностью стравить, иначе его было просто не засунуть в шубу и не провернуть штуцера точно на место вырезов. Хотя камеры весят всего лишь по 6 кг каждая, но сделать это удалось только вдвоем с помощником, а качать камеру заново - мне одному, естественно. Пока остановился на 750-ти качках ручного насоса:

Отверстия в шубе под штуцера баллона сначала были закрытыми, но их пришлось прорезать Дала о себе знать деформация камеры для шубы, которая немного слежалась

Вот тут проявились три не очень приятных, но вполне себе терпимых момента. Во-первых, прорези в шубе для штуцеров первоначально были сделаны закрытыми, но их пришлось прорезать, так как при накачке баллона, естественно, внутренний шов шубы стал расползаться. Оставлять блесточку резины в один сантиметр уже не имело смысла и я отверстия прорезал. Во-вторых, камера шубы от долгого лежания немного деформировалась и одна сторона теперь чуть-чуть топорщится. Сначала понадеялся, что при накачке все встанет на свои места, но ничего на место не встало. Пусть так - потом прижмется ободом диска и ремнями, тем более что руками все прижимается ровно. В-третьих, камера шубы все-таки немного отличается по своему строению от основной, так как у нее есть какой-то каркас в виде жгутов толщиной в мизинец. Я сначала подумал, что это баллон внутри не совсем полностью расправился и местами закусился, такое случается. Все пытался разгладить эти складки руками изнутри и снаружи, но минут через пять я понял, что это совсем не складки. Ладно, не резать же другую камеру, пока покатаюсь на этой. А пока одел баллон с шубой на диск, закрыл прорези для штуцеров накладками из старой автомобильной камеры и накачал, чтобы можно было снять размер поперечных ремней и начать делать бандаж.

Примерка камеры с шубой и продольной лентой по диску колеса Отверстия в шубе под штуцера камеры закрыты накладками

Для поперечных ремней бандажа пришлось собрать все остатки транспортерной ленты, что у меня были. Этих обрезков мне еле-еле хватило на 12 ремней, даже не получилось выкроить ни одного запасного. Самодельным резаком и хорошим канцелярским ножом нарезал двенадцать штук шириной 5,5 см и длиной, которую я определил по слабо накаченному колесу. Размечал ремни карандашом по строительному уровню, а упором для прорезания мне служила обычная ножовка по дереву, у которой одна сторона оказалась очень ровной. Главное в этом деле - беречь пальцы.

Инструмент для нарезки ремней из транспортерной ленты Главное в этом деле было беречь пальцы на руках

Когда делал переднее зимнее колесо мотоблока, то поперечные ремни к диску я крепил болтами через стальные шайбы. Но на заднем колесе у меня диск сидит достаточно глубоко и поперечные ремни сразу в местах крепления будут изгибаться. Я побоялся, что круглые шайбы станут их прорезать со временем, поэтому решил делать квадратные стальные накладки сразу на два болта. В стальном листе толщиной 2,5 мм разметил накладки, высверлил сразу все отверстия под болты с шагом 30 мм, а затем просто нарезал их болгаркой.

Разметил квадратные шайбы и сразу же высверлил отверстия под болты Готовые квадратные шайбы для крепления поперечных ремней к диску колеса

После этого я их немного зачистил от заусенцев и сгладил острые грани, в ремнях же высверлил отверстия под болты и прикрутил к ним накладки. Бандаж для камер передних колес я собирал на земле, но с задним колесом решил немного ускорить процесс и крепил ремни к продольной ленте уже на месте, тем более разметка лучей на ней сохранилась. Чтобы ненароком не просверлить камеру с шубой я между баллоном и ремнями вставлял толстую дощечку. После монтажа всех ремней мне осталось только подкачать колесо, которое было полностью готово.

Поперечные ремни с накладками и болтами готовы к установке Крепление поперечных ремней бандажа к диску заднего колеса

Подведение итогов:

Считаю, что все получилось лучше, чем замечательно. Правда пришлось повозиться с креплением поперечных ремней к ленте бандажа на весу, но это все мелочи. Шуба с накладками в местах штуцеров прижались ремнями равномерно - нигде ничего не вылезает, нигде ничто не топорщится. Из минусов отмечу только то, что не удалось утопить до самого конца один из подшипников и то, что ремни были сделаны из транспортерной ленты не первой свежести. Подшипник я не буду забивать, а просто сделаю ограничитель на валу покороче. Ремни же буду просто менять на новые в процессе эксплуатации.

Готовое заднее колесо для снегохода на базе хозяйственного мотоблока

Диаметр колеса по бандажу: 115 см

Ширина колеса по ремням: 40 см

Объем воздуха баллона: 320 л

Вес диска с крепежом: 14 кг

Вес камеры с шубой: 13 кг

Вес бандажа: 9 кг

Вес колеса: 36 кг


Смотрите другие части:

Самодельный снегоходСамодельный снегоход для зимней рыбалки из мотоблока

История о том, как я делал самодельную мотособаку для зимней рыбалки из мотоблока. Все этапы изготовления: колесные диски, бандаж, установка мотоблока на колеса низкого давления, прицепная тележка, испытания, первый тестовый выезд на лед и первая зимняя рыбалка на новом снегоходе.

Ведущие колесаСамодельные ведущие колеса низкого давления под мотоблок

Самодельные ведущие колеса низкого давления для снегохода из мотоблока. Изготовление прочного диска колеса и бандажа из транспортерной ленты под камеру без покрышки от грузового авто с грунтозацепами под нагрузку 150 кг и плавучестью до оси.